王姝懿 AELEA品牌创始人

　　多数年轻人的第一件首饰不见得多贵重，但很可能跟感情有关，这就不难理解为什么婚戒多镶有钻石，因为人们希望感情能久远、够坚固。随着年龄增长，购买力增强，人们开始追求首饰个性化的质感与美感。有一个有趣的现象，如果闷头逛珠宝专柜不抬头看品牌，光从款型上看几乎分不清是哪家。逐渐地，人们开始有了为设计买单的意识，首饰区别于其他贵重收藏品的一个重要特点是可佩戴，除了珠宝的固有价值，个性设计理应计算在买单范围内。
　　追求精湛工艺
　　相对于珠宝的设计价值，人们更在意裸石、金属本身的价值，一个原因是设计的价值近乎隐形不易计算，另一个是国内的现代珠宝设计还不成熟，人们缺乏足够的认同感。英国在大学的珠宝设计教学已有200年历史，而国内始于上世纪90年代。王姝懿即是较早在大学里学习珠宝设计的一员，经历了几年的沉淀与积累，她创建了珠宝品牌AELEA，后来应英国的设计师协会会长之邀去英国深造，这个学习的过程为她打开了一扇窗，也为珠宝设计增添不少鲜活元素。
　　伦敦是一个艺术之都，为设计师的成长提供了丰富的土壤，在那儿，王姝懿对珠宝的艺术性设计有了更为深刻的了解。“现在很多人在倡导艺术珠宝设计，但人们对艺术珠宝的价值没什么概念。偶尔拍卖行爆冷门，某一款艺术珠宝拍出很高的价格，这时候大家才关注艺术珠宝的价值。”在人们的意识里，提到珠宝自然会联想到收藏与保值，因为那是稀有的好东西，而艺术与美感倒在其次。
　　到英国以后，王姝懿意识到用电脑画图不是珠宝设计师的理想状态。“不得不承认，我们的手工制作跟国外相比存在一个鸿沟。很多先进的技术、制作方法、工具，国内几乎没有。我们更偏重手工绘画，注重作品在图纸上的表现，但手工制作很弱。国外刚好相反，手绘不一定多漂亮，但设计师不存在工艺上的不可为，可以完全实现自己的设计方案。举一个例子，《哈利·波特》里有一条喷火龙的模型是我当时所在学院的研究所做的，制作上非常精细。”
　　我们拥有精湛的传统珠宝制作工艺，但现代工艺依然处在发展期。“目前国内可以在金属表面做4种颜色，K白、K黄和玫瑰，个别地区可以做黑金。但是在欧洲，K金黑色在很久以前就有了，而且现在可以做红色、绿色和紫色。珠宝的国际化路线，跟服装有点儿像，设计师对原材料的采买、加工地都会有跨国性的选择，来达到想要的效果。比方说，我想要紫金，或者我想要基础的4色金，但要那种比较厚重、开放的感觉，国内做不出来。其中的原因是，把订单发到工厂去，他们会习惯性地省工、省料。产品被减肥了，那种有震撼力的感觉会被削掉。”
　　王姝懿把很多地区选作珠宝加工地。“在香港制作，做工会很精细，一般情况下，细钻比较多，因为他们的镶嵌工艺很好。如果全部是金属打造，表面有花纹，英国和意大利做得比较好。不同的地方对珠宝工艺、加工制作有其特长性。不是为了有这么多加工地而去与他们合作，而是为了满足产品不同的需求。”
　　选择独一无二
　　王姝懿把艺术珠宝作为未来发展的一个方向，目前致力于个性珠宝设计。艺术珠宝无论对设计者还是珠宝本身要求都非常高，对于多数人来说不容易获得，相对而言，比较接地气的是个性定制珠宝。艺术珠宝的设计风格夸张、前卫，强调现代感的流畅线条，无论是巴洛克风格，还是几何造型，简约的配色，能最大限度突出珠宝的色泽。不久前在北京展出的以色列艺术首饰展上，深受国际名流的青睐的以色列当代珠宝首饰家AMITAI向人们展示了他富于个性的艺术珠宝。他的作品风格多以条块或立方体的结构，搭配不同颜色的金属，极具艺术质感，非常符合人们张扬个性的需求。
　　“个性定制的一个明显特征是购买者的参与性，设计师与顾客之间会有充分的沟通，对每个细节都很考究，所赋予珠宝的特殊含义随着设计、制作的过程融入其中。相应地，个性定制珠宝制作周期长，成本高。”
　　对个人设计风格而言，王姝懿本人最喜欢欧式复古风珠宝。“复古风珠宝更容易找到欧洲文艺复兴时期的感觉，那个时期是欧洲经济、文化最发达的时期，艺术品给人的感觉很考究。那些作品看很久都不会觉得过时或者不好看了，艺术感的持久力很强。我最喜欢设计吊坠，因为项链展示面积较大，释放的空间更大、更自由，所以更愿意在上面多做文章。”
　　所谓个性设计，就是对于那些不是专业做珠宝的人们来说，普通珠宝与精细制作的珠宝一眼也能看出差别。设计师专业，大众有共识，美感与质感既是无法以次充好的，也是隐藏不住的，只有值得人们才会为之买单。